Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009 Posted on 03.08.2020

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Коллекция The Horn of Plenty («Рог изобилия») стала сатирой на ситуацию, в которой оказалась модная индустрия осенью 2008 года в разгар финансово-экономического кризиса. «Мне всегда было интересно создавать коллекции, отражающие текущую ситуацию, поэтому новая коллекция отражает нашу глупость», — поделился Александр Маккуин в разговоре с главным редактором AnOther Magazine Сюзанной Франкель. Если в предыдущем сезоне Маккуин находил решения, то в новом сезоне дизайнер не скрывал злости и разочарования. «Думаю, что все, кто будут пересматривать коллекцию спустя время, поймут, что она создавалась в момент рецессии. Мы загнали себя в тупик из-за безудержного, беспорядочного потребления», — добавил он, продолжая разговор начатый в предыдущем сезоне. В момент неопределенности большинство модных домов решили действовать осторожно и не предлагать новых решений, связанных с финансовыми рисками. По словам Маккуина, подобный подход был опаснее, поскольку перспектива утонуть в бесчисленных «кашемировых комплектах» была для него невыносимой. Решительный настрой, в котором дизайнер пребывал в этот период, нашел выход в одной из самых бескомпромиссных коллекций за всю карьеру.

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Изначально предполагалось, что коллекция должна была стать последней в карьере дизайнера. На протяжении всего года Маккуин задумывался об уходе из моды, но чувство ответственности за бренд и команду не давали возможности действовать свободно. Глобальный финансовый кризис и последовавший за ним экономический спад, неизбежно отразившийся на модной индустрии, стали финальным толчком к принятию непростого решения. За несколько месяцев до шоу Маккуин пригласил британского фотографа Ника Ваплингтона запечатлеть процесс работы над коллекцией. «Ли задумывал коллекцию как грандиозную ретроспективу, пересмотр всех идей за пятнадцать лет карьеры», — рассказал Ваплингтон в интервью для The Guardian. Для Маккуина было важно, чтобы коллекция была неразрывно связана не только с глобальным контекстом, но и с личными  событиями этого периода. «В конечном счете ему хотелось заниматься искусством… Искусство было его страстью, единственным к чему он стремился. Думаю, он искал возможности уйти из моды», — поделился наблюдениями Ваплингтон. В течение нескольких месяцев фотограф снимал Маккуина и его команду за работой в лондонской студии. Британский дизайнер предпочитал работать в Лондоне и затем перевозить готовые вещи в Париж. На снимках Ваплингтона растворившийся в работе Маккуин кроит на полу студии и участвует в примерках. Впервые за долгое время дизайнер работал с неподдельным воодушевлением, вдохновляющим и заряжающим всю команду.

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Первоначальным вдохновением для коллекции послужили работы голландского фотохудожника Хендрика Керстенса из личной коллекции дизайнера. Известный отсылками к классическим полотнам Яна ван Эйка (1390–1441) и Яна Вермеера (1632–1675), Керстенс создал серию фотопортретов своей дочери Паолы в минималистичной манере. Единственными аксессуарами на портретах стали предметы бытового потребления и отходы: салфетки, фольга, целлофан и пустые алюминиевые банки. Направленный свет и неизменный черный фон подчеркивали бледную кожу модели и придавали поэтичной глубины прозаичной реальности. Работы фотохудожника подтолкнули Маккуина к идее создать моду из мусора, превратить ненужный и забытый предмет в объект желания. По просьбе Маккуина ирландский модельер Филип Трейси воспроизвел головные уборы с портретов голландского фотохудожника для подиума. Головы многих моделей украшали абажуры, зонты и пластиковые покрышки. На головах остальных моделей британский стилист Гвидо Палау соорудил композиции из алюминиевых банок и полиэтиленовой пленки. «Он [Маккуин] помог мне пересмотреть мое представление о красоте», — признался в интервью для Dazed Палау, работавший с Маккуином на протяжении декады. Один из портретов Керстенса, изображающий Паолу с пластиковым пакетом на голове вместо головного убора, был выбран в качестве приглашения на шоу.

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Шоу состоялось 10 марта 2009 года в ставшем привычным для Маккуина спортивно-концертном комплексе на бульваре Берси в 12-м округе Парижа. Посреди подиума возвышалась внушительная гора из того, что можно назвать мусором: сломанной сантехники, изношенной мебели и вышедшей из строя бытовой техники. Среди груды отслуживших свой срок предметов можно было обнаружить реквизит предыдущих шоу дизайнера. Зеркальный черный подиум был выложен осколками разбитого стекла, дополняя давящую атмосферу кризисного времени. Обилие черного цвета придавало драматизма и скорее напоминало о траурной церемонии, чем о модном показе. Деталью которая мгновенно привлекала внимание на черном фоне стали подчеркнуто театральные ярко-красные губы. В интервью для Dazed бельгийский визажист Питер Филипс рассказал, что основными источниками вдохновения для макияжа стали изображения королевы Елизаветы I (1533–1603), образ цветочницы Элизы Дулиттл из мюзикла My Fair Lady («Моя прекрасная леди», 1964) до перевоплощения и клоуны. Красные, фиолетовые и черные глянцевые губы на фоне ровной алебастровой кожи повторяли аскетичный образ королевы и одновременно создавали эффект театральной маски. Макияж отчасти воспроизводил образы из осенне-зимней коллекции What A Merry-Go-Round («Карусель») 2001 года, одной из основных тем которой был головокружительный и пугающий темп модной индустрии. Единственным способом привнести глубину и смысл оказывался пересмотр уже известного и знакомого.   

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009 ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Развивая темы пересмотра и повторного использования, Маккуин выстроил коллекцию вокруг наиболее узнаваемых имен и силуэтов в истории моды. В новой коллекции британский дизайнер предлагал все, о чем мог тайно мечтать модный критик из глянцевого издания. Приталенные силуэты new look Кристиана Диора послевоенного периода, свободные жакеты Габриэль Шанель из лаконичного черно-белого твида и блестящие вечерние платья с запахом, превратившие Ива Сен-Лорана в легенду мира моды. Создавая впечатляющую галерею, вдохновленную высокой модой 1950-х годов, Маккуин позаботился о том, чтобы привнести в нее бунтарства и нескрываемой иронии. Модели позировали напротив горы из мусора, подражая узнаваемой манере, в которой работал американский модный фотограф Ирвин Пенн (1917–2009) для глянцевых изданий. В обзоре для The New York Times  модный критик Эрик Уилсон назвал коллекцию «пощечиной индустрии», двигателем которой был бесконечный поиск новизны, заканчивающийся воспроизведением одних и тех же решений. Возможно, только Маккуин обладал талантом одновременно отдавать дань традиции и демонстрировать ее абсурдность. «Мода превратилась в сплошное клише», — поделился Маккуин в разговоре с Уилсоном перед началом шоу. Дизайнер не скрывал разочарования в происходящем в модной индустрии и за ее пределами. «Проблема в том, что обороты растут, мода все более расточительна. Я не вижу ничего, что может выдержать испытание временем», — заключил он. Испытание временем выдержали классические силуэты французских кутюрье, но в новой коллекции Маккуин наглядно продемонстрировал, что французская высокая мода была лишена риска и не давала женщине настоящей свободы.

ALEXANDER McQUEEN: THE HORN OF PLENTY AW 2009

Коллекция также оказалась ретроспективой продолжительной и плодотворной карьеры дизайнера. В новом сезоне Маккуин пересматривал основные мотивы предыдущих коллекций, но на этот раз в одном образе могло сочетаться сразу несколько узнаваемых деталей. Специально для коллекции британский ювелирный дизайнер Шон Лин воспроизвел самые запоминающиеся украшения предыдущих сезонов. Шеи моделей украшали металлические обручи из осенне-зимней коллекции Eshu («Эшу») 2000 года, а ближе к концу шоу на подиум вышла модель в чадре из металлических пластин, напоминающей о весенней коллекции Eye («Глаз») того же года. Как и прежде, Маккуин работал с отсылками к японской культуре: жакеты с запахом напоминали о японском кимоно, а обувь на высокой платформе повторяла традиционные японские сандалии гэта. Одним из основных мотивов коллекции стали птицы и птичье оперение. Работая с собственным архивом, Маккуин создавал невероятные сочетания. Красно-черный принт со стаями птиц из весенней коллекции The Birds («Птицы») 1995 года был воспроизведен на вечернем платье, воздушный подол которого напоминал о весенней коллекции Sarabande («Сарабанда») 2007 года. В финале шоу на подиум одна за другой вышли модели в образах, напоминающих белого и черного лебедей. Платья с узкой талией и широкими плечами были выполнены из пришитых вручную утиных перьев, окрашенных в белый и черный цвета. Белые перья оказались единственным светлым акцентом коллекции, преимущественно выполненной в красно-черной цветовой палитре. Цвет стал единственным ограничением, с которым Маккуин был готов работать в новом сезоне. Спустя пятнадцать лет для британского дизайнера по-прежнему не существовало никаких предрассудков и границ, в особенности границ между модой и искусством. 

Reviews:

Photographs:

Photo: © ImaxTree Alexander McQueen The Horn of Plenty AW 2009

Автор статьи: Ekaterina Lysenko