Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE News

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005 Posted on 08.06.2020

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

Название новой осенне-зимней коллекции отсылает к шпионскому триллеру The Man Who Knew Too Much («Человек, который слишком много знал», 1965) Альфреда Хичкока, который, в свою очередь, был цветным ремейком одноименной черно-белой картины, снятой режиссером в 1934 году. По сюжету супружеская пара в исполнении Джеймса Стюарта и Дорис Дэй в результате случайного стечения обстоятельств оказывается в центре политического скандала. Переснимая картину спустя почти три десятилетия, Хичкок перенес действие из Швейцарских Альп в Марокко и полностью изменил финал. В разговоре с Франсуа Трюффо, отметившим, что отдельные аспекты ремейка, включая его финал, оказались гораздо удачнее оригинала, Хичкок пояснил: «Первую версию снял талантливый дилетант, вторую — профессионал». Повторение и пересмотр становятся центральными мотивами новой коллекции, в которой Маккуин в очередной раз обращается за вдохновением к экранным образам героинь одного из своих любимых режиссеров. 

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005

Интерес к работам Хичкока возник у Маккуина в начале 1990-х годов и продолжался на протяжении всей карьеры. В 1994 году британский дизайнер показал коллекцию, вдохновленную картиной The Birds («Птицы», 1963), основным мотивом которой стал принт с разлетающимися в разные стороны ласточками. Черные ласточки на ярко-оранжевом фоне были единственной очевидной отсылкой к истории о серии загадочных нападений птиц на жителей небольшого калифорнийского города в заливе Бодега. Менее очевидной отсылкой были силуэты с акцентом на талии, напоминающие экранные образы легендарной Типпи Хедрен, отчаянно противостоящей обезумевшим птицам. Элегантные жакеты с укороченными рукавами и юбки-карандаши придумала и воплотила на экране американская художница по костюмам Эдит Хэд (1897–1981), определившая эстетику целой эпохи Голливуда. Впервые представив приталенный силуэт на подиуме в 1995 году, Маккуин довел его до совершенства именно в новой коллекции, получив возможность работать с оригинальными эскизами художницы. Еще одним неочевидным обращением к Хичкоку стала осенне-зимняя коллекция 2000 года Eshu, показанная в павильоне киностудии Гейнсборо в Лондоне, где режиссер снимал свои ранние немые картины. В буквальном смысле заняв физическое пространство, в котором Хичкок начинал свою карьеру, Маккуин продолжил экспериментировать с образами хищных птиц и темой безумия в весенней коллекции 2001 года Voss.

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005

В новой коллекции Маккуин работает с отсылками к Хичкоку в формате попурри или калейдоскопа, соединяя наиболее узнаваемые мотивы из картин различных годов в произвольном порядке. Приглашением на показ стала знаменитая красная афиша картины Vertigo («Головокружение», 1958), на которой оригинальное название было заменено на название коллекции, а вместо имени режиссера значилось имя дизайнера. По замечанию историка моды Алистера О’Нилла, подобное решение не только подсказывало прием, с помощью которого была создана коллекция, но и сообщало очевидное желание Маккуина соответствовать в своих замыслах масштабу фигуры легендарного режиссера. В качестве декораций коллекции, показанной 4 марта 2005 года в одном из залов престижного лицея Карно в 17-м округе Парижа, были использованы конструкции в виде фасадов домов с лестничными пролетами и освещенными окнами. Очевидная отсылка к картине Rear Window («Окно во двор», 1954) с Джеймсом Стюартом и Грейс Келли в главных ролях также добавляла атмосферности происходящему на подиуме. 

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005

В центре внимания оказывается собирательный образ героини Хичкока с идеальной укладкой и впечатляющим гардеробом, встретить который можно в большинстве классических картин режиссера. Винтажные силуэты конца 1950-х и начала 1960-х годов Маккуин дополнил дамскими аксессуарами: перчатками разной длины, ридикюлями из кожи крокодила и нитями жемчуга. В коллекции Маккуин также представил первую флагманскую сумку бренда, названную Novak в честь американской актрисы Ким Новак, исполнившей в картине «Головокружение» главную женскую роль. Вечерняя секция представляла собой вариации бальных платьев англо-американского модельера Чарльза Джеймса (1906–1978), вдохновленные гардеробом героини Грейс Келли в картине «Окно во двор». Разбавить голливудский гламур Маккуин решил с помощью образов, напоминающих об эпохе рок-н-ролла, но кожаные брюки, интенсивный макияж глаз и начесы не смогли изменить общего настроения. В отличие от коллекции 1995 года, передающей агрессию и жестокость, свойственные большинству картин Хичкока, новая коллекция отличалась буквальной цитацией. В большей степени апеллируя к визуальной составляющей вселенной Хичкока, на этот раз Маккуин отдает предпочтение стилизации, избегая интерпретации.

ALEXANDER McQUEEN: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH AW 2005

Коллекция была с прохладой встречена модными критиками и журналистами, в очередной разочарованными конвенциональной презентацией и отсутствием новых дизайнерских решений. Под сомнение была также поставлена та часть коллекции, в которой Маккуин продемонстрировал образы из денима и шерсти. Стилизованные под традиционные тканые изделия индейских племен навахо разноцветные свитера, кейпы и гетры выбивались из общего ностальгического настроения коллекции. «Возможно, с чувством усталости Маккуин решил дать то, чего все хотели и продемонстрировал огромное количество вещей, которые превратили показ в откровенную демонстрацию товара сомнительного вкуса», — написала Сара Мауэр в обзоре для американского Vogue. Ощущение разочарования во многом усиливал тот факт, что Маккуин в очередной раз отказался общаться с журналистами и комментировать коллекцию. «Бесстыдно ретироваться с затянутого шоу — это не то, что мир моды ожидал от Александра Маккуина. Все знают, что он может лучше. Может быть, именно поэтому, он молча покинул здание, едва дождавшись пока на подиуме стихнет музыка», — не скрывала недовольства Мауэр в попытке найти объяснение происходящему. Несмотря на критику, коллекция оказалась одной из самых успешных в коммерческом плане и способствовала росту продаж бренда. Возможно, что это стало одной из причин, по которой Маккуин решил пойти дальше и показать еще более конвенциональную коллекцию в следующем сезоне.    

Photo: © ImaxTree Alexander McQueen AW 2005 Ready-To-Wear show

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Читать далее: ALEXANDER McQUEEN: IT’S ONLY A GAME SS 2005