Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE News

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004 Posted on 18.05.2020

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

Весенняя коллекция Deliverance («Освобождение») 2004 года превосходно иллюстрирует талант и приверженность Александра Маккуина к созданию сложных и мрачных историй. Если в начале шоу еще могло показаться, что коллекция задумывалась как блестящий трибьют эпохе джаза, то становящееся с приближением финала все более очевидным физическое бессилие его участников не оставляло сомнений в том, что Маккуин был верен себе. Вдохновением для коллекции стала драма американского кинорежиссера Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (They Shoot Horses, Don’t They?, 1969) о феномене танцевальных марафонов времен Великой депрессии. По сюжету главные герои в исполнении Джейн Фонды и Майкла Сарразина вальсируют до изнеможения на глазах публики в попытке получить денежный приз и не потерять средства к существованию. Подобно темпу картины Поллака, темпы шоу и модной индустрии не давали возможности участникам остановиться и перевести дыхание. Настроение коллекции и шоу удивительно точно передал Ник Найт на снимке Blade of Light (2004). Подброшенные в воздух порывом ветра или подхваченные невидимой волной, модели и танцоры застыли в композиции, напоминающей клинок или острие стрелы. Как на шоу Маккуина, так и в объективе Найта мода представлена как замкнутый непрекращающийся цикл, в равной степени захватывающий и разрушительный в своей красоте.

Для создания шоу Маккуин пригласил к сотрудничеству шотландского танцора и хореографа Майкла Кларка, известного своим радикальным подходом к танцу и перформативному искусству. Получив классическое балетное образование в лондонской Королевской балетной школе, Кларк продолжил заниматься современным танцем и работал со многими известными хореографами, режиссерами и дизайнерами по всему миру. По словам самого Кларка, его знакомство с Маккуином произошло задолго до приглашения последнего, но по-настоящему сблизила обоих и раскрыла глаза на таланты друг друга именно совместная работа над шоу. По просьбе Маккуина Кларк отвечал за хореографию шоу, подборку команды и интенсивный двухнедельных тренинг моделей, которым предстояло выйти на подиум в парах с профессиональными танцорами. Идея пригласить к участию в шоу профессиональных танцоров не кажется удивительной, если посмотреть на нее в исторической перспективе. Сближение двух видов искусства — моды и танца — началось в семнадцатом веке, в эпоху короля Франции Людовика XIV, выступившего инициатором создания при дворе гильдии костюмеров и балетной труппы. Танцор или перформер, стремящийся передать эмоцию через движение, находится в тесной связи с миром моды, в особенности с подиумом, где ткани и крой раскрываются именно в движении. Совместным усилием Маккуин и Кларк размыли границу между модой и перформансом, наглядно продемонстрировав как первая может стать важным источником вдохновением для второго и наоборот.

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

Шоу состоялось 10 октября 2003 года в аудитории Саль Ваграм в 17-м округе Парижа, построенной в 1865 году и неоднократно становившейся местом проведения оперных фестивалей и симфонических концертов. Исторические интерьеры с бархатными портьерами, хрустальными люстрами и отделкой из красного дерева Маккуин дополнил зеркальным диско-шаром. Смешение стилей и направлений стало одной из основных тем коллекции, в которой спортивные вещи и вещи из денима сочетались с юбками из перьев марабу и расшитыми кристаллами Swarovski комбинезонами. Сюжет картины Сидни Поллака не только подсказал Маккуину необычные сочетания с новыми для него материалами, но и определил сценарий шоу. «Забавно, что мода часто ассоциируется с изменением, учитывая что в ней ничего не меняется», — заметила американская журналистка и модный критик Джиния Беллафанте в обзоре коллекции для New York Times. Комментарий касался подхода к организации модных показов, до определенного момента не оставлявшей пространства для эксперимента.

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

Модный показ проводился по негласным правилам, соблюдение которых гарантировало признание индустрии. «Модные показы начинаются с демонстрации относительно простых образов, призванных передать определенную идею, и завершаются роскошными вечерними версиями этой же идеи. Логика любого показа предельно проста — чем больше вещей вы приобретаете, тем выше шанс того, что окружающие признают, что вы достигли вершин успеха», — объясняет Беллафанте один из возможных взглядов на происходящее в моде. Так было до прихода британского дизайнера. «Потом пришел Маккуин, перевернул все с ног на голову и переписал сценарий с энергией, которую сегодня в модной индустрии практически не найдешь», — определила журналистка значение коллекции для индустрии. Шоу Маккуина открыли танцующие пары в шелковых платьях, украшенных пайетками и перьями, что мгновенно нарушило линейное движение от дневных образов к вечерним. Вопреки всем правилам лейтмотивом шоу стало движение по кругу, который отчетливо вырисовывался на паркете Саль Ваграм во время забега в середине шоу.

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

Коллекция и шоу также стали комментарием на контекст, в котором они создавались: выматывающее расписание недель моды, давление индустрии и нереалистичные ожидания. Приглашение на шоу в виде картонной упаковки из-под медикаментов с надписью Deliverance не оставляло сомнений в том, что ускоряющийся темп стал признаком времени. Комментарий простирался далеко за пределы моды, что стало очевидным когда в середине шоу на паркете состоялся  забег по кругу, в котором приняли участие сбивающие друг друга с ног модели и танцоры. Параллель с сюжетом картины Сидни Поллака не могла остаться незамеченной и была мгновенно подхвачена модными критиками и журналистами. «Из всех мрачных картин об иллюзиях капитализма, снятых в Голливуде в конце 1960-х и начале 1970-х годов, картина Поллака, пожалуй, самая мрачная», — написала Джиния Беллафанте в том же обзоре. «Маккуину удалось создать нечто прямое и в то же время элегантное, выстроив шоу вокруг идеи танцевального марафона, в котором надежда и счастье испаряются в воздухе», — подвела итог Беллафанте. Танцевальный марафон в Саль Ваграм завершился финальным выходом Маккуина и Кларка, которые на обратном пути подхватили модель упавшую посреди зала.

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004 ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

За пределами Саль Ваграм марафон по-прежнему продолжался. Спустя месяц после показа итальянская компания Gucci Group объявила о том, что генеральный директор Доменико Де Соле и креативный директор Том Форд покинут свои посты в апреле следующего года. Причиной стало неудачное завершение переговоров об условиях возобновления контракта на новый срок с руководством группы компаний Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Для Маккуина, чей бренд Gucci Group приобрела в декабре 2000 года, это означало не только смену непосредственного руководства, но и внутренние перестановки в компании. Поскольку на момент ухода Том Форд создавал коллекции не только для Gucci, но и для Yves Saint Laurent, внутри мультибрендовой компании возникло сразу две вакантные позиции. В планы руководства PPR входило выдвинуть на первый план Yves Saint Laurent, поэтому на позицию креативного директора было решено пригласить в равной степени опытного и успешного дизайнера. Внимание руководства PPR обратилось в сторону Маккуина, имевшего опыт создания коллекций для двух брендов. В декабре 2003 года исполнительный директор PPR Серж Вайнберг отправился в Лондон, чтобы начать переговоры о возможном назначении. Все шло удачно ровно до того момента, когда Маккуин не появился на встрече в назначенный день.

ALEXANDER McQUEEN: DELIVERANCE SS 2004

Спустя несколько месяцев ситуацию пришлось публично прокомментировать. «Это было нечестно с моей стороны», — признался Маккуин в интервью Кэти Хорин, опубликованном в New York Times. «У меня не было сил встречаться с ним. Я был не в том состоянии, чтобы ехать или лететь в Париж, поэтому я просто не пришел. Я думаю, у меня была паническая атака», — вспоминал Маккуин тот день. Вслед за Вайнбергом в Лондон отправился генеральный директор PPR Франсуа-Анри Пино, с которым у Маккуина были более доверительные отношения. По словам самого Маккуина, он был практически готов подписать контракт, но передумал в самый последний момент. «Я большой поклонник Saint Laurent, мое сердце будет разбито, если я не справлюсь. Решение отказаться от предложения далось мне непросто. Мне очень хотелось согласиться», — объяснил дизайнер. В ответ Хорин привела ситуацию с Карлом Лагерфельдом, в буквальном смысле возродившем французский дом Chanel. «Да, но посмотрите на собственный бренд Лагерфельда», — рассуждал Маккуин. «Для меня это всегда была показательная история в отношении подобных ситуаций. Lagerfeld провалился, а Chanel взлетел. Ситуация с Saint Laurent аналогична. Чем-то одним придется пожертвовать», — пояснил дизайнер, по собственному опыту знавший, как изнуряюще бывает разрываться между двумя брендами. Ответ Маккуина не оставлял сомнений в том, что свой выбор он сделал задолго до предложения Пино и выбор этот был сделан в согласии с сердцем. Сердце британского дизайнера, по его собственным словам, целиком и неразрывно принадлежало Лондону и собственному бренду.

Использованные в статье интервью и обзоры:

  • Bellafante Ginia, ‘At This Dance, McQueen’s The Last Man Standing’, The New York Times, October 13, 2003
  • Horyn Cathy, ‘Sticking With London, and Himself’, The New York Times, March 2, 2004\
  • McDowell Colin, ‘Paris Fashion Report’, The Sunday Times, October 26, 2003

Дополнительные ресурсы:

  • Video Essay: Deliverance S/S 04

https://www.showstudio.com/projects/mcqueen_the_london_years/swarovski_crystal_catsuit_deliverance_s_s_04

  • Interview: Michael Clark on Lee McQueen

https://www.showstudio.com/projects/unseen_mcqueen/interview_michael_clark

  • Shoot Footage: Blade of Light

https://www.showstudio.com/projects/unseen_mcqueen/blade_of_light

Photo: © ImaxTree Alexander McQueen Deliverance SS 2004

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Читать далее: ALEXANDER McQUEEN: SCANNERS AW 2003