Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE Fashiontalk News

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996 Posted on 27.01.2020

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

Свою шестую коллекцию Dante («Данте») Александр Маккуин назвал в честь флорентийского поэта четырнадцатого века Данте Алигьери, создателя «Божественной комедии» — аллегорической поэмы разделенной на три части: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Вдохновившись образами святых и мучеников, Маккуин решил сделать развернутый комментарий на ряд важных для себя тем: религия, власть, война, мир. «Я думаю, что религия была причиной всех войн, именно поэтому я решил провести показ в церкви», — комментировал свое решение Маккуин в интервью Women’s Wear Daily весной 1996 года.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Backstage at Alexander McQueen AW 1996
© Kent Baker/Courtesy of Laurence King Publishing
Backstage at Alexander McQueen AW 1996
© Kent Baker/Courtesy of Laurence King Publishing

Шоу состоялось 1 марта 1996 года в Церкви Христа в районе Спиталфилдс в Восточной части Лондона. Построенная между 1714 и 1729 годами по проекту британского архитектора Николаса Хоксмура (1661–1736), эта англиканская церковь в барочном стиле была выбрана Маккуином неслучайно. Полагаясь на семейную генеалогию, Маккуин был убежден, что в этой церкви крестились и были захоронены его далекие предки, осевшие в этом районе в семнадцатом веке. Еще один фактор, способствовавший выбору именно этого места — близкое расположение паба Ten Bells, ассоциирующегося с серийным убийцей Джеком Потрошителем. Если верить легенде, неподалеку от этого паба Джек Потрошитель расправился с двумя жертвами, призраки которых до сих посещают паб и прилегающие к нему здания.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Backstage at Alexander McQueen AW 1996
© Kent Baker/Courtesy of Laurence King Publishing
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Backstage at Alexander McQueen AW 1996
© Kent Baker/Courtesy of Laurence King Publishing

По воспоминаниям Сьюзан Франкель, собравшиеся в день показа гости предполагали, что церковь была секуляризована и поэтому в ней было разрешено проводить показ. Как выяснилось позднее из публичного заявления прихожан церкви, это было не так. После шоу Маккуин также получил факс от представителей церкви, в котором с сожалением сообщалось, что прошедшее в здании церкви шоу было излишне откровенным. «Ли довольно часто бывал непочтителен», — вспоминает Франкель в интервью AnOther Magazine. «Я уверена, что ему это нравилось», — добавляет она.

В день шоу внутреннее пространство церкви было освещено свечами. В первом ряду, положив нога на ногу, сидел пластиковый скелет. Перед началом шоу ощущалось нарастающее напряжение. «Все были на взводе, происходили какие-то странные вещи вроде упавшего на землю распятия», — вспоминает Майра Чей Гайд, помогавшая с прическами и макияжем.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996 show
© Condé Nast
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996 show
© Condé Nast

Шоу открыла модель в закрытом черном платье с прозрачными вставками на груди и черной маске с небольшим распятием в центре. Идея маски появилась после того, как Маккуину попал в руки каталог работ американского фотографа Джоэла-Питера Уиткена, известного своими постановочными черно-белыми снимками в барочно-сюрреалистической манере. Внимание Маккуина привлек автопортрет фотографа Portrait of Joel, New Mexico (1984), на котором Уиткен запечатлел себя в закрывающей верхнюю часть лица черной маске с распятием. Несмотря на неудавшуюся попытку получить официальное разрешение от фотографа на использование дизайна, Маккуин решил рискнуть и воспроизвести маски для коллекции. 

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Portrait of Joel, Joel-Peter Witkin self-portrait (New Mexico, 1984)
© Pinterest / Mask with enamelled metal crucifix from Alexander McQueen AW 1996
© Victoria and Albert Museum, London
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Mask wearing by a model at Alexander McQueen AW 1996 show
© Condé Nast

В 1996 году Маккуин подписал контракт с Gibo, итальянским филиалом компании Onward Kashiyama со штаб-квартирой в Токио. На тот момент с Gibo также сотрудничали такие крупные бренды как Paul Smith и Helmut Lang. Сотрудничество позволило Маккуину впервые за долгое время получить в распоряжение бюджет для работы с такими тканями, как кашемир, шифон, шелк и кружево. Использование дорогих материалов отразилось на стоимости вещей из коллекции — бренд постепенно переходил в премиальный сегмент. Переход отражал амбиции Маккуина, понимавшего потребности своей потенциальной аудитории. «Большинство вещей сделаны вручную, что делает отдельные из них дорогими, но и уникальными. Я думаю, это именно то, что сегодня хотят видеть покупатели  — люди не хотят выглядеть так, будто они оделись в секонд-хенде», — рассказывал Маккуин в интервью Sunday Times после шоу.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Wool and silk brocade jacket from Alexander McQueen AW 1996
© Victoria and Albert Museum, London /Jacket label including a lock of hair
© Victoria and Albert Museum, London

Основными темами коллекции Маккуин выбрал религию и войну, которые, по его словам, неразрывно связаны. «Темой шоу была религия как причина конфликта», — объяснял Маккуин в интервью Time Out осенью 1997 года. «Мода не соотносится с реальностью, но забыть о реальности невозможно», — добавил он. Подчеркнуть разрыв Маккуин решил с помощью контраста между сценами на снимках, использованных для принтов, и роскошными тканями, на которые принты были нанесены. Специально для шоу отдельные вещи были украшены принтами со снимками британского военного фотожурналиста Дональда МакКаллина, получившего мировое признание за освещение Вьетнамской войны. Поскольку использование снимков не было согласовано, позднее все вещи с принтами пришлось уничтожить по запросу представителя МакКаллина, чтобы избежать предъявления иска.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996
© Condé Nast
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996
© Condé Nast

В коллекции Маккуин впервые продемонстрировал анималистические образы — головы моделей украшали массивные рога и птичьи перья. Собранные в высокий хвост волосы и возвышающийся над головой рог делали похожими отдельных из них на единорогов. Уравновесить драматичные образы было решено с помощью более свободных и агрессивных вещей из кожи и демократичного денима. Несмотря на театральность, уличная мода по-прежнему оставалась для Маккуина важным источником вдохновения. Влияние уличной моды особенно очевидно в мужских образах — модели были одеты в широкие брюки в стиле милитари с накладными карманами, сетчатые майки и брюки с низкой посадкой из денима с цепями.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996
© Condé Nast
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Alexander McQueen AW 1996
© Condé Nast

В своем обзоре The Macabre and the Poetic Сюзи Менкес провела параллель между работами Маккуина и британского концептуального художника Дэмьена Херста, чья инсталляция A Thousand Years (1990) стала одной из определяющих десятилетие работ. На взгляд Менкес, Маккуин и Херст в одинаковой степени очарованы смертью и ее изображением. «Отсылки присутствовали во всем: маски с распятиями; серьги из птичьих когтей; серебряная корона в форме тернового венца; черные викторианское кружево и бисер; траурная цветовая палитра, состоящая из черного, бежевого как кость, сиреневого и серого», — перечисляет Менкес в обзоре, вышедшем на страницах International Herald Tribune в марте 1996 года. «Это не столько о смерти, сколько о ее присутствии во всем», — ответил Маккуин на вопрос Менкес о вдохновении при работе над последней коллекцией.

ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Shaun Leane’s Silver Thorn Arm-Vine for Alexander McQueen AW 1996
© Victoria and Albert Museum, London/Courtesy of Shaun Leane
ALEXANDER McQUEEN: DANTE AW 1996
Shaun Leane’s ‘Crown of Thorns’ for Alexander McQueen AW 1996
© Victoria and Albert Museum, London/Courtesy of Shaun Leane

Размывшее грань между перформативным искусством и модным показом, шоу оказалось настолько успешным, что Маккуину было предложено повторить его в конце месяца в Нью-Йорке. Повторный показ коллекции, на котором присутствовала сама Анна Винтур, состоялся 30 марта 1996 года в заброшенной синагоге в Нижнем Ист-Сайде. Осенью этого же года Маккуин был назначен на должность креативного директора французского модного дома Givenchy, что окончательно утвердило его в статусе дизайнера с мировым именем. 

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Читать далее: ALEXANDER McQUEEN: THE HUNGER SS 1996