Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE Fashiontalk News

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994 Posted on 23.12.2019

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Gary Wallis
Rebecca Lowthorpe at the backstage of Alexander McQueen AW 1994 Ready-To-Wear show, photography by Gary Wallis / Rebecca Lowthorpe and Isabella Blow at the backstage of Alexander McQueen AW 1994 Ready-To-Wear show, photography by Gary Wallis
ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
Alexander McQueen with models at the backstage of Alexander McQueen AW 1994 Ready-To-Wear show

Работая над своей второй подиумной коллекцией Banshee («Банши»), Александр Маккуин вдохновлялся ирландскими фольклором и мифологией. Буквально banshee или bean sídhe с ирландского можно перевести как «женщина Ши», то есть женщина из Сида — потустороннего мира, населенного мифическим племенем сидов. Согласно древней традиции, банши описывают как духов, принимающих женский облик, будь то феи с длинными волосами или старухи в плащах с капюшонами, скрывающими лицо от посторонних глаз. В различных частях Ирландии банши называют и изображают по-разному, но представление о них неизменно — это призрачные покровительницы рода, поддерживающие связь между мирами.

Если верить рассказам, то банши появляются в темное время суток, обычно перед рассветом, чтобы оповестить пронзительным криком или плачем о предстоящей смерти. Появление банши часто сопровождает туман и звук, похожий на хлопанье крыльев, поэтому их нередко изображают в облике птиц. В своей работе Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland (1834) ирландский фольклорист Томас Крофтон (1798–1854) описывает одну из историй появления банши, случившуюся в середине семнадцатого века в графстве Корк на юге Ирландии. Сопровождающийся завываниями и глухими хлопками, ночной визит банши рассказывается по канонам готической истории, оставляющей ощущение тревоги от случайной встречи с потусторонним посреди ночи.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Мрачный мир ирландского фольклора задал совершенно иные, по сравнению с предыдущим шоу, тональность и настрой. На смену дикой и агрессивной энергии отрицания пришли романтический мистицизм, готические мотивы и исторические отсылки к любимой Маккуином Викторианской эпохе. Шоу открыла модель в закрытом белом платье с высоким воротником и многослойной пышной юбкой. Молчаливый призрак, бесшумно передвигающийся посреди ночи по пыльным коридорам заброшенного Викторианского особняка. На смену общей тональности указывает и выбор тканей, цветовой палитры и силуэтов. К примеру, Маккуин впервые использует кружево — материал, который впоследствие будет постоянно появляться в его коллекциях, и работу с которым он доведет до совершенства. Одно из платьев было выполнено из тонкой сетки, отдаленно напоминающей рыболовную сеть — не самая очевидная отсылка к рассказам о банши, обитающим на туманных болотах и берегах рек.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

В коллекции появляются новые, незаметные на первый взгляд элементы и детали: многослойность, драпировки, плавные линии, вырезы, подчеркивающие, но не открывающие грудь, пуговицы вместо молний, завязки. В третьем образе — длинном белом платье с высоким воротником — можно обнаружить сразу все перечисленные элементы. Еще одна интересная деталь этого образа — нетипично скромный для Маккуина вырез на спине, едва доходящий до лопаток.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Акцент на грудь также становится более деликатным — придавленная корсетом или скрытая под полупрозрачной тканью, грудь выглядит более женственно. Центральный элемент коллекции — корсет — Маккуин демонстрирует в разных вариантах, в том числе и в гипсе. Один из самых смелых и запоминающихся образов — кружевной корсет в сочетании с мягкими, похожими на тренировочные, штанами на завязках.

© Youtube

В видеоэссе SHOWstudio Сюзанна Франкель обращает внимание на то, что упомянутая смена тональности, могла быть следствием того, что Маккуин начал постепенно открывать публике свою более мягкую сторону. «Он часто старался скрыть эту часть себя. До тех пор, пока он не узнавал кого-то достаточно хорошо. Эта сторона — мягкая, чувствительная, ранимая — была знакома немногим», — добавляет Франкель. Сам Маккуин рассказывал, что в визуальном плане в это время он также вдохновлялся фильмом Луиса Бунюэля Belle De Jour («Дневная красавица», 1967) с Катрин Денев в главной роли. «Я взял основные темы из фильма Бунюэля и превратил их в нечто воздушное со всеми этими платьями в пол. Это история про то, как люди, привыкшие скрываться и подавлять себя, внезапно раскрываются. Это история про сексуальность», — объяснял он спустя месяц после показа в интервью Марку О’Флаэрти из The Pink Paper.

© Youtube

Шоу состоялось 26 февраля 1994 года в пространстве легендарного ночного клуба Café de Paris, расположенного на Пикадилли в самом центре Лондона. За два дня до шоу Маккуин дал интервью редактору отдела моды Daily Telegraph Кэтрин Сэмьюел, в котором он впервые публично сказал о том, что он гей. Интервью привело в ярость Джойс Маккуин, которая не могла понять, зачем выносить в публичное пространство личную жизнь. Маккуин считал, что ему нечего скрывать, и для него это был не вопрос личной жизни, а жизни в принципе. В интервью он также поделился мыслями о предстоящем шоу: на этот раз в его планы входило не шокировать прессу и дать пинка общественности, а продемонстрировать носибельную, продаваемую коллекцию. «Свою задачу я вижу в том, чтобы применить традиционные технологии Savile Row для создания повседневных образов», — пояснил он.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Действительно, навыки полученные за время работы закройщиком в Anderson & Sheppard, а затем в Gieves & Hawkes с 1984 and 1988 годы, до поступления в Сент-Мартинс, нашли применение за пределами закрытой, консервативной культуры Savile Row. Безупречно скроенные классические жакеты и брюки с самого начала стали отличительным знаком бренда и основой смелых дизайнерских экспериментов. Интересные детали, появляющиеся у Маккуина впервые в этой коллекции — боковые разрезы на классических жакетах и пальто, открывающих бедра и спину — также расширили представление о возможностях формальной одежды.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Ярким моментом шоу стало появление на подиуме Изабеллы Блоу, которая продемонстрировала сразу два образа: вначале она вышла в сиреневом платье-рубашке с драпировкой на спине, а затем в коротком черном кружевном платье с расшитым жилетом. Блоу также уговорила принять участие в шоу свою личную ассистентку Плам Сайкс, с которой она начала работать в британском Vogue. Шоу запустило модельную карьеру Сайкс, которая впоследствии стала одной из постоянных моделей Маккуина, выходившей на подиум на протяжении 1990-х.

© Youtube

Плам Сайкс вспоминает, что в тот период Маккуин мог также искать вдохновение в работах Эдварда Мунка. В ноябре 1992 года в Лондонской Национальной галерее открылась ретроспективная выставка работ Мунка The Frieze of Life, которую, по словам Сайкс, Маккуин совершенно точно посещал. «Александр просил визажистов выделять скулы коричневым цветом, чтобы придать моделям изможденный вид, будто они не ели года три с половиной», — рассказывает Сайкс о макияже, который отдаленно напоминал о работах Мунка. «Я не могла понять, зачем он это делает, зачем он хочет сделать нас всех такими страшными, зачем он хочет превратить меня в скелет», — вспоминает она в интервью биографу Маккуина, Эндрю Уилсону.

© Youtube

Объявленное заранее появление на подиуме Изабеллы Блоу обеспечило гарантированное присутствие в первом ряду Майкла Робертса, Джозефа Эттедги, Маноло Бланика и Сьюзи Менкес. Как и прежде, Маккуин вел себя подчеркнуто вызывающе. В интервью уже упомянутому Марку О’Флаэрти в привычной для себя откровенной манере он рассказал о своем отношении к модной элите. «Если у меня в первом ряду сидит кто-нибудь вроде Сьюзи Менкес в своем гребаном Christian Lacroix, я обязательно позабочусь о том, чтобы хотя бы одна из моих моделей взбесила ее как следует», — сказал он О’Флаэрти. «Эти люди могут запустить или угробить твои карьеру, они любят тебя ровно одну минуту. Сегодня обо мне могут говорить все, завтра обо мне все забудут», — заключил он. На этот раз Маккуин шокировал всех выпустив на подиум беременную модель с обритой головой, одетую в прозрачное черное кружевное платье с открытыми плечами и грудью в Викторианском стиле. На голове у модели серебристой краской было выведено McQueen.     

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Конечно, это был не единственный образ, который мог произвести запоминающееся впечатление на собравшуюся в зале публику. Желая соблюсти определенный баланс, Маккуин выстроил шоу таким образом, что вначале были продемонстрированы новые элементы и мотивы, а затем — вещи, уже ставшие знаковыми для бренда. Когда медитативные звуки композиции Уильяма Брансона постепенно затихли, на подиум одна за другой стали выходить модели в более смелых образах. Одна из них была одета в короткое черное кожаное платье с контрастными длинными рукавами из красной ткани — цветовое сочетание, наравне с сиреневой рубашкой Блоу, ставшее ярким пятном коллекции.

ALEXANDER MCQUEEN: BANSHEE AW 1994
© Youtube

Эдриан Кларк из Fashion Weekly высоко оценил смелые решения Маккуина, но не увидел в коллекции ожидаемого коммерческого потенциала. «Одна из самых важных коллекций сезона — Лондон возвращает себе звание модной столицы Европы», — написал он. Назвав Маккуина «новым Гальяно или Вествуд», Джозеф Эттедги рассказал журналистам после показа, что увидел в нем «новую движущую силу британского дизайна». Маноло Бланик, в свою очередь, оценил безупречную отделку вещей. «Это современная высокая мода. Вы не найдете такого исполнения в повседневных вещах», — делился он впечатлениями с журналистами. «Если у него и есть проблемы, то только с количеством идей», — заключил Бланик.

В целом модные критики и представители индустрии были настроены благосклонно: во время шоу в зале слышались аплодисменты и одобрительные выкрики, коллекция получила массу комплиментов и положительных отзывов. На этот раз Маккуину удалось зарекомендовать себя не только в качестве раздражителя спокойствия и безжалостного провокатора, но и как начинающего дизайнера, с чьими идеями нельзя не считаться — хотя бы потому что их количество неисчерпаемо. Риск, связанный с освоением новых идей и настроений, оказался более чем оправдан. Неизвестная до определенного момента сторона Маккуина оказалась чрезвычайно привлекательной для представителей индустрии, почувствовавших в ней возможный коммерческий успех.   

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Читать далее: ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994