Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE News

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994 Posted on 16.12.2019

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
«Bumster» skirt by Alexander McQueen from Highland Rape AW 1995, photography by Solve Sundsbo

Коллекция под названием Nihilism («Нигилизм») стала первой официальной коллекцией Маккуина, показанной в формате полноценного подиумного шоу в рамках Лондонской недели моды. Шоу состоялось 20 октября 1993 года в пустующем пространстве Bluebird Garage на Кингс-Роуд в районе Челси, позднее превращенном в ресторан и кафе. Изначально здание в стиле ар-деко, построенное в 1923 году по заказу Bluebird Motor Company, предназначалось для использования в качестве огромного автомобильного гаража. История этого пространства интересным образом перекликалась с настроением шоу — по словам модного обозревателя Марион Хьюм, модели, выходившие на подиум, выглядели так, «словно они только что побывали в серьезном дорожно-транспортном происшествии». И эта реакция стала одним из самых деликатных сравнений, прозвучавших в прессе на следующий после шоу день.

На подиум выходили модели измазанные грязью и красной краской, напоминавшей запекшуюся кровь, некоторые были обмотаны прозрачной пластиковой пленкой. На груди виднелись грязно-красные отпечатки в форме ладоней или блестящие подтеки красной краски. Некоторые девушки вели себя на подиуме так, будто они уходили от преследования или были готовы потерять сознание. На лицах многих читался испуг или, напротив, агрессия и вызов. Одна из моделей шла, прикрывая грудь руками, покрытыми краской, другая — в экстремально коротком прозрачном платье без белья. «В своих работах я показываю все, что происходит внутри человеческого мозга, все то, что люди не хотят признавать и чего избегают. Мои шоу о том, что спрятано глубоко в психике», — объяснял позднее Маккуин свои работы. Публика была шокирована и удовлетворена одновременно — из зала постоянно доносились свист, выкрики и аплодисменты. По воспоминаниям близкого друга Эндрю Гровса, Маккуин, как и прежде, хотел заполучить внимание прессы любой ценой. Публикации гарантировали продажи, а поскольку шоу проигнорировали представители двух основных модных изданий — Vogue и Women’s Wear Daily — было особенно важно заявить о себе громко.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism», photography by Robert Fairer

«Дебютом Александра Маккуина оказалось шоу ужасов», — писала Марион Хьюм в своей рецензии McQueen’s Theatre of Cruelty, под которую редакция Independent отвела целую полосу. Американская журналистка Эми Шпиндлер из New York Times впечатлилась шоу настолько, что долго не могла справиться со сложными эмоциями. «Исключительно тяжелое для восприятия шоу», — писала она. «Критики получили то, чего ожидали — агрессивный британский выпад. Немного агрессии всегда играет на руку, но Маккуин пошел гораздо дальше», — делилась она впечатлениями после поездки в Лондон. Некоторые критики окрестили шоу вульгарным, жестоким и откровенно мизогинистским. Интересно, что журналист из издания  Draper’s Record нашел шоу скучными и не заслуживающим внимания. «За исключением двухцветного костюма с алмазным принтом в стиле 70-х и нескольких мужских клетчатых рубашек с высокими воротниками, шоу не стоило часа ожидания», — сообщалось в обзоре.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

Очевидно, что никто из журналистов не имел ни малейшего представления о том, что действительно стояло за шокирующими образами коллекции, в которой нашли выход тяжелые детские переживания. Маккуин никогда не делился с прессой подробностями личной жизни и воспоминаниями — все, что известно о его детстве, семье и отношениях с партнерами — известно исключительно по рассказам близких друзей и членов семьи. Впоследствии Маккуину не раз придется оправдываться и доказывать, что его видение не имеет ничего общего с насилием и мизогинией. «Я хочу заставить окружающих бояться женщин, которых я одеваю», — объяснял Маккуин в интервью Кейт Беттс для Vogue в 1997 году. В представлении Маккуина заставить бояться женщину означало дать ей власть, уверенность в собственной силе и защиту, которой так не хватало многим женщинам в его близком окружении.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

Уже упомянутая выше Марион Хьюм стала одной из немногих, кто сумела разглядеть за «извращенным взглядом на женщину» попытки выразить через дизайн «дух современности». «В его вещах определенно больше связи с реальной жизнью, чем в вечернем платье от Valentino», — замечает она. «Одна из причин, по которой я решила остаться и досмотреть до конца этот каталог ужасов, было понимание того, что передо мной кто-то, кто готов сказать нечто новое в бизнесе, построенном на копировании друг друга», — объясняет она. В своей рецензии Хьюм также проводит интересные параллели между Маккуином, Рей Кавакубо и Вивьен Вествуд, которые в начале своих карьер также прошли через непонимание. Все, кто покидал зал не досмотрев до конца первого показа Кавакубо или был шокирован дизайнерскими решениями Вествуд, сегодня ищут возможности оказаться в первом ряду. «Вторая причина, по которой я решила остаться до конца, было понимание того, что Маккуин не эксцентрик. Да, у него извращенный взгляд на женщину (но то же самое можно сказать о Клоде Монтана, Тьери Мюглере и Джанни Версаче), который все-таки, я надеюсь, со временем измениться. Но по-настоящему важно то, что у него есть уверенный взгляд на моду. Он знает свое дело», — продолжает она. Рецензию Хьюм завершает аргументом, с которым невозможно поспорить: раз уж Лондон желает быть в авангарде современной культуры, нужно учиться быть терпимее к тем, кто этому способствует.

Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

В реальности Лондонская неделя моды по-прежнему оставалась во втором ряду по значимости после Парижа и Милана. В 1993 году Эдвард Эннинфул, стремясь исправить ситуацию, отобрал шесть молодых британских дизайнеров за которыми, на его взгляд, было интереснее всего наблюдать: Николас Найтли, Джон Роша, Эйб Хэмилтон, Флайт Остелл, дует Copperwheat Blundell и, конечно, Александр Маккуин. Материал под заголовком Great British Fashion, вышедший на страницах октябрьского номера i-D, включал статью, небольшие интервью с дизайнерами и краткие рецензии на их последние коллекции. В статье Эннинфул делает попытку разобраться в причинах невозможности выстроить полноценную индустрию в Британии. По мнению Эннинфула, британских дизайнеров подводит отсутствие делового подхода и недостаточная отточенность навыков. «Талантливые выпускники британских академий демонстрируют инновационный дизайн, равного которому нет нигде в мире, только затем, чтобы позже оказаться в модных домах и мастерских Европы», — недоумевает Эннинфул. Вместе с тем, он возлагает надежды, что новое поколение британских дизайнеров, умеющее сочетать практичность, коммерческий подход и деловую хватку, наконец-то сможет возродить дискредитированную на родине модную индустрию.

В интервью Аврил Мейр в рамках этого проекта Маккуин рассказал, что в его работах полностью отсутствует наигранность, и что свою основную задачу он видит в том, чтобы найти способы применить традиционные техники ручной работы, используемые в высокой моде, в создании современных повседневных образов. На комментарий Мейр о том, что в его коллекции ощущается определенный эротизм, Маккуин ответил просто: «Секс играет важную роль в том, что я делаю». Описывая Маккуина, Мейр замечает, что на первый взгляд он больше напоминает футбольного болельщика, чем создателя «чувственных и безупречных образов, призванных идеально подчеркивать женское тело». 

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

Стилист и подруга Маккуина Сета Ниланд вспоминает, что в 1993 году Маккуин был одержим идеей провести собственное шоу. Зная, во сколько обходился показ во время недели моды, Ниланд считала идею неосуществимой. Конечно, это не могло остановить Маккуина и в итоге ей пришлось сдаться. «В мои обязанности входило уговаривать людей работать бесплатно», — вспоминает Ниланд. «Я пошла в Bluebird Garage и наврала владельцам, что мы собираемся провести показ вне расписания. Затем я нашла парней, отвечавших за освещение на Гластонбери, и уговорила их помочь нам со светом для шоу. Мы насобирали какие-то стулья со всего здания и убедили общих знакомых помочь с прессой и пригласительными. Я задействовала все имеющиеся у меня контакты, чтобы найти моделей для шоу. Нам посчастливилось заполучить по-настоящему хороших моделей бесплатно», — вспоминает она историю подготовки показа. 

Приступая к работе над коллекцией, Маккуин обратился за помощью к Флиту Бигвуду — своему бывшему преподавателю по текстилю в Сент-Мартинс. По воспоминаниям Бигвуда, Маккуин появился в его студии спустя несколько дней после выпускного шоу и  заявил, что его все задолбало. «Мне понравилась его злость, — вспоминает Бигвуд. — Его подстегивало желание всех послать — индустрию, журналистов, байеров. Он был разочарован и чувствовал, что никто не готов оценить его по достоинству». Бигвуд также вспоминает, как в то время он жил неподалеку от Маккуина и часто приезжал к нему домой, заставая его за работой над тканями для шоу. Как и прежде, Маккуин экспериментировал: поджигал, дырявил, рвал. «Все было очень интуитивно. Он придумывал, кроил и разрабатывал собственные ткани. У него не было соответствующего опыта, поскольку он все же был закройщиком, но это не останавливало его в желании контролировать все стадии процесса», — объясняет Бигвуд.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

Талант закройщика был продемонстрирован в идеально скроенных удлиненных жакетах с разрезом вдоль спины и брюках, расходящихся на ягодицах и ногах. В коллекции Маккуин впервые представил широкой публике новую модель брюк — bumsters. Брюки отличались экстремально низкой посадкой — спереди линия талии проходила над лобковой костью, а сзади открывала верхнюю часть ягодиц. Историк моды Джудит Уотт полагает, что Маккуин мог почерпнуть идею из трактата испанского портного и математика Хуана Алсеги Tailor’s Pattern Book («Книга шаблонов портного», 1589), которым он интересовался в то время. Переведенный на английский язык в 1978 году, текст описывает образ испанского мужчины шестнадцатого века, носившего бриджи с заниженной талией, проходившей по линии бедер.

ALEXANDER MCQUEEN: NIHILISM SS 1994
«Bumster» trousers by Alexander McQueen from Highland Rape AW 1995

«Я хотел удлинить тело, а не просто показать зад», — объяснял Маккуин идею позднее в интервью The Guardian Weekend в 1996 году. «Для меня эта часть тела — не столько ягодицы, сколько низ спины — самая эротичная, как у мужчин, так и у женщин», — делился он. Сета Ниланд считает, что bumsters были продолжением революционных идей легендарного французского модельера Ива Сен-Лорана, придумавшего в середине 60-х одеть женщину в мужской смокинг. Изначально Маккуин задумывал bumsters как мужскую модель, но затем решил адаптировать ее для женского гардероба. Помогавшая Маккуину в подготовке и проведении шоу, Ниланд вспоминает, что самым сложным было уговорить моделей надеть брюки. Никто не хотел выходить на подиум в таком виде, пока одна из моделей все-таки не надела пару. «Брюки смотрелись потрясающе, но это был большой риск», — делится Ниланд. 

Alexander McQueen SS 1994 «Nihilism»

Своей коллекцией Маккуин не просто раздвинул границы представлений о возможностях дизайна и существующих вариантах силуэтов, но определил вкусы и предпочтения целого поколения. Уже упоминавшаяся выше Джудит Уотт объясняет невероятную популярность джинс с заниженной талией на протяжении 90-х и начала нулевых годов именно смелому решению Маккуина. «Объединив исторический образ с современными техниками кроя, Маккуин смог создать нечто абсолютно новое», — пишет Уотт в своей биографической работе Alexander McQueen: The Life and the Legacy (2013). Также Маккуину удалось сделать невероятное в более практической плоскости: благодаря бурной реакции прессы он смог продать почти двести экземпляров из коллекции в течение нескольких месяцев. Возможно, Эдвард Эннинфул ликовал, поняв, что в Лондоне наконец-то появился дизайнер, способный сочетать дизайнерский риск, инновационный подход и деловую хватку.

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Фото с обложки: Copyright © 2018 · All Rights Reserved · Marion Hume

Читать далее: ALEXANDER MCQUEEN: TAXI DRIVER AW 1993; ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992