Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

Поначалу Маккуин отнесся с недоверием к энтузиазму с которыми Изабелла Блоу вызвалась приобрести все вещи из его выпускной коллекции. После долгих уговоров и настойчивых звонков он все же решил озвучить сумму — за каждую вещь в отдельности ему хотелось получить не менее двухсот фунтов. Блоу не уставала рассказывать о своей работе в американском Vogue под руководством Анны Винтур, в Tatler с Майклом Робертсом и британском Vogue, которым в то время руководила Элизабет Тилберис. Наслушавшись ее рассказов, Маккуин решил, что эксцентричная новая знакомая не только обладает весом в модной индустрии, но и может позволить себе выложить двести фунтов за жакет. Маккуин ошибался — Блоу действительно обладала определенным весом, но позволить себе приобрести всю коллекцию целиком не могла. В течение последующих месяцев Блоу выплачивала сумму частями, каждый раз получая в обмен по одной вещи.

Для Александра Маккуина, как и для ряда других начинающих дизайнеров, знакомство с Блоу стало поворотным в карьере. Наследница разорившегося аристократического рода с мрачной личной и фамильной историей, Изабелла Блоу обладала по-настоящему редким даром открывать таланты и находить ресурсы для их поддержки. В творениях своих подопечных Блоу выходила в свет и активно продвигала их на страницах глянцевых изданий, в которых работала в разные периоды. Блоу умела не просто рассказать историю и представить новое имя в выгодном свете, она умела создать атмосферу интриги и драмы как никто другой. Кроме того, она обладала узнаваемым стилем и манерой поведения, которые привлекали мгновенно и запоминались надолго. «Встреча с Изабеллой в реальности производила куда более сильное впечатление, чем любая ее фотография», — вспоминает фотограф Ник Найт. Вскоре после их знакомства, Маккуин начал ассистировать Блоу на съемках. 

В июле 1992 года Маккуин был приглашен в Хиллс — фамильное поместье расположенное в Глостершире и принадлежавшее матери супруга Изабеллы, Детмара Блоу. Редакция британского Vogue решила провести съемку в поместье, под руководством Изабеллы Блоу ставшем местом притяжения для самых ярких представителей моды и искусства. В разное время в поместье за ужином могли собираться вместе Хуссейн Чалаян, Рифат Озбек, Филип Трейси и Маноло Бланик. Теперь почетным гостем стал Маккуин — по приезде его разместили в лучшей гостевой спальне с огромной кроватью с балдахином.

По просьбе Блоу Маккуин создал образы для съемки: черный шерстяной охотничий жакет; изящное белое платье, сшитое из нескольких слоев прозрачной органзы с красными лепестками, пришитыми между слоями ткани таким образом, что на расстоянии они казались пятнами крови; бледно-розовый жакет из шелка с узором из переплетающихся ветвей с шипами, который Блоу приобрела у Маккуина ранее. Для Детмара был сшит жилет из полупрозрачной бледно-розовой ткани, также расшитый лепестками, и рубашка из полупрозрачного газа с белоснежным жабо и деликатным узором из лепестков для создания завершенного образа. Работы Маккуина оказались на шести страницах ноябрьского номера британского Vogue — беспрецедентное событие для начинающего дизайнера. По оценке анонимного комментатора, без поддержки Блоу за подобную публикацию в то время пришлось бы заплатить до нескольких десятков тысяч фунтов.

Со временем между Маккуином и Блоу установилась тесная связь. Их отношения не укладывались в привычный сценарий отношений между покровителем и подопечным — природа их связи была более глубокой, более интуитивной и поэтому  непроницаемой для окружающих. Каждый привносил в этот союз то, чего им могло не хватать по-отдельности. Блоу всегда восхищалась работами Маккуина, в ее глазах он не мог ошибиться, и она не уставала напоминать ему об этом. Маккуин был окрылен ее поддержкой, и, по словам близких друзей, ощущал в то время невероятный творческий подъем. Блоу называла Маккуина Александр — ей казалось, что его среднее имя не просто звучит величественно и амбициозно, но навевает мысли о связи с античной традицией. Позднее, когда их отношения начали давать трещину, Маккуин уверял журналистов, что идея дать бренду свое среднее имя была продиктована практичным решением — это имя не значилось в документах на бирже труда.

Благодаря поддержке Изабеллы Блоу в самом начале пути Маккуин смог позволить себе свое первое отдельное жилье — Блоу предложила ему поселиться в небольшом доме в викторианском стиле районе Пимлико, также принадлежавшем матери Детмара. Позднее он переехал в Тутинг, заселившись к своему бывшему однокурснику Саймону Англессу, который помогал ему при создании выпускной коллекции. Полностью заняв первый этаж под рабочую студию, Маккуин наконец-то мог позволить себе подумать о создании первой полноценной коллекции вне стен Сент-Мартинс.

Конец 1992 и весну 1993 года Маккуин посвятил созданию своей дебютной коллекции, получившей название Taxi Driver («Таксист»). Вдохновением для коллекции послужил одноименный фильм американского режиссера Мартина Скорсезе 1976 года (Taxi Driver, 1976), главную роль в котором исполнил Роберт Де Ниро. Сюжет фильма выстраивается вокруг бывшего вьетнамского военнослужащего Трэвиса Бикла, ощущающего тотальное одиночество и неспособного найти контакт с окружающими людьми. Страдая от бессонницы как результата посттравматического синдрома, Бикл устраивается работать ночным таксистом. Поездки по ночному Нью-Йорку заставляют Бикла столкнуться с реальностью, которая оказывается не менее дикой и жесткой, чем реальность военного времени. Медленно агонизируя в роли молчаливого наблюдателя, Бикл в итоге решает, что очистить город от насилия можно только с помощью насилия.

В интервью Люсинде Алфорд из The Observer Маккуин рассказал, что работая над коллекцией, он стремился больше экспериментировать и работать с новыми техниками. Например, вместо того, чтобы подшивать края ткани, он опускал их в жидкий латекс и украшал перьями, заключенными в прозрачный винил. Сама Алфорд отмечает, что внимание Маккуина к деталям поражает воображение. «Рукава жакетов сшиты из трех частей с большим количеством швов. Воротники и рукава скроены по принципу оригами: дополнительные швы и подкладка позволяют рукаву плотно прилегать к телу и при этом не сковывать движения», — комментирует Алфорд. Маккуин также продолжает использовать технику печати изображения на ткани — спины отдельных жакетов украшали портреты героя Де Ниро с постеров фильма.

В начале девяностых годов модная индустрия Великобритании находилась в упадке — экономика только начинала восстанавливаться после продолжительного спада. В 1993 году практически все британские дизайнеры, получившие на тот момент титул «Дизайнера года», принимали решение в пользу проведения показов в Милане или Париже. В их числе были Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, Кэтрин Хэмнетт и Рифат Озбек, ставший обладателем титула в 1993 году. «Лондонская неделя моды не привлекала достаточного внимания международной прессы и байеров», — вспоминает дизайнер Джон Ричмонд, также решивший перенести свое шоу в Париж.

В 1990 году на Лондонской неделе моды показали свои шоу чуть больше двадцати дизайнеров, в то время как почти двести пятьдесят предпочли арендовали стенды на проходившей в это же время торговой выставке. В марте 1993 года ситуация была похожей — по сообщению The Independent шоу проводили только тринадцать дизайнеров. «Проблема не в нехватке талантов, а в нехватке денег», — замечает в своей статье Роджер Тредр, упомянув Маккуина в числе восходящих звезд. В попытке исправить ситуацию, Британский совет моды выделил небольшую сумму на поддержку шести молодых дизайнеров, среди которых оказался Маккуин. Групповое шоу было решено провести в залах отеля Ритц без привлечения моделей — вещи демонстрировались на манекенах и рейлах.

По воспоминаниям модного критика Сары Мауэр, происходящее в отеле казалось безнадежным ровно до того момента, пока она не оказалась в зале, где были развешаны безупречно скроенные вещи Маккуина. Нилгин Юсуф из The Sunday Times также отметила вещи Маккуина, отдельно выделив «стеганые, расшитые» воротники жакетов, придававшие вещам роскошный облик. Особое внимание заслуживает заметка уже упомянутой Люсинды Алфорд, которая уже тогда обратила внимание на то, что Маккуину удается мастерски и непринужденно соединять в одной коллекции повседневность и высокую моду. «Стиль Маккуина отличает свободный крой в сочетании с историческими отсылками, футуристичным формами и современными технологиями», — пишет Алфорд, отмечая в одном предложении все ключевые особенности коллекций Маккуина. Положительные отзывы о коллекции попали во все периодические издания Великобритании, о Маккуине узнали даже те, кто не следил за модной индустрией.

После окончания презентации Маккуин и Саймон Англесс упаковали вещи в черные пластиковые мешки для мусора и отправились сначала выпить в Comptons в Сохо, а затем в Man Stink на Кингс Кросс. Пожалев денег и решив не платить за камеру хранения, Маккуин и Англесс просто спрятали мешки с вещами за мусорные баки у входа в клуб. «Мы танцевали и развлекались, и вспомнили про вещи только на утро, когда вернулись домой», — вспоминает Англесс. Вернувшись на следующее утро за вещами, Маккуин обнаружил, что они бесследно исчезли. 

Сегодня, когда стоимость одной винтажной вещи из ранних коллекций Маккуина может доходить до нескольких десятков тысяч фунтов, история с забытыми мешками может показаться вдвойне дикой. Но в то время никто, включая самого Маккуина, не мог относится к вещам серьезно — никто просто не мог предположить, что через десятилетие ценность их возрастет настолько. Близкая приятельница Маккуина Элис Смит вспоминает, как однажды она позировала для Daily Telegraph в кожаном бюстье и жабо из перьев фазана. Возвращаясь после съемки, она просто оставила осыпающееся жабо в такси, поскольку Маккуин отказался его забрать. «Столько всего утеряно, — вспоминает она. — Ли постоянно оставлял рейлы с одеждой у нас в офисе, и мы просили забирать их, поскольку места катастрофически не хватало».

От коллекции не сохранилось даже фотографий — в день презентации никто не озаботился съемкой вещей или самих дизайнеров и гостей. По этой причине остается только предполагать и догадываться как выглядели вещи, которые произвели столь сильное впечатление на журналистов и модных критиков. Очевидно одно — в тот день, Маккуин, заручившись абсолютной поддержкой Блоу и сумев заполучить внимание прессы, начинал поступательно двигаться в сторону головокружительной карьеры.

‘The Works’ BBC documentary — Alexander McQueen ‘Cutting Up Rough’ 1997. The program documents the designer early on in his career having launched several of his own collections and recently been appointed Chief Designer at Givenchy. The film also shows his relationship with Isabella Blow and behind the scenes footage during his ‘It’s A Jungle Out There’ Fall/Winter 1997

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Cover&Collage: Vernitepotselui

Читать далее: ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992; ALEXANDER MCQUEEN: INTRODUCTION