Posted in ALEXANDER MCQUEEN FASHION ARCHIVE Fashiontalk News

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992 Posted on 02.12.2019

Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2000-м годом. В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992
©2000-2019 SHOWSTUDIO

Вдохновившись легендой о крайне жестоком и неуловимом серийном убийце времен Викторианской эпохи, Александр Маккуин назвал свою первую коллекцию Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-потрошитель преследует своих жертв»). Если верить существующей истории, Джек-потрошитель совершал зверские убийства в лондонском районе Уайтчепел и его окрестностях между 1888 и 1891 годами. И если верить семейной легенде, то семье с фамилией Маккуин в 1880-х годах принадлежал постоялый двор, на котором было совершено одно из преступлений. Именно детальный отчет об этом убийстве, датированном ноябрем 1888-го года, послужил непосредственным вдохновением для Маккуина. Позднее отчет со всеми отталкивающими подробностями был воспроизведен на страницах иллюстрированной энциклопедии The Ultimate Jack the Ripper Sourcebook: An Illustrated Encyclopedia. Интерес также усиливал тот факт, что Маккуин вырос и провел значительную часть своего детства в районе, где предположительно совершались преступления.

Интерес к семейным легендам и истории Маккуину передала его мать, которая на протяжении многих лет серьезно увлекалась семейной генеалогией и даже преподавала в одном из образовательных центров Каннинга. Собрав вместе результаты своей многолетней исследовательской работы в библиотеках и архивах, в 1992 году Джойс Маккуин написала небольшую монографию под названием McQueen: The History of a Clan Record Your Own Family («Маккуин: Исследование истории клана»), которая в итоге так и не была издана. На страницах монографии Джойс Маккуин педантично прослеживает историю фамилии Маккуин, которая уходит своими корнями к событиям средних веков, разворачивающимся на острове Скай в Шотландии. По словам самой Джойс Маккуин, история острова и фамильного рода Маккуин полна крайне мрачных и жестоких событий. Многие из них неоднократно пересказывались и обсуждались со всеми подробностями внутри семьи. Впоследствии Маккуин будет неоднократно возвращаться и переосмыслять услышанное и прочитанное. Показанная в 1992 году, выпускная коллекция стала одной из первых таких попыток.

Показ финальных коллекций выпускников магистерской программы проходил в заброшенных промышленных помещениях на Кингс-роуд в районе Челси. Вниманию жюри и собравшейся публики Маккуин представил коллекцию из десяти образов, большинство из которых вошли в историю современной моды: черный шелковый жакет с баской в сочетании с красной плотно облегающей юбкой; удлиненный розовый шелковый жакет с бюстье и черными брюками; расклешенная юбка, покрытая журнальными страницами из папье-маше и черный жакет с длинными отворотами; белое облегающее платье из органзы с прозрачным верхом, украшенное лепестками красных роз. Коллекция была принята неоднозначно и вызвала нескрываемое отторжение как со стороны преподавателей, так и со стороны прессы — реакция на которую Маккуин отчасти рассчитывал и которой, скорее всего, ожидал.

Работу над коллекцией началась с набросков на бумаге, но идеи менялись по мере того, как Маккуин работал непосредственно с тканью. По воспоминаниям однокурсников в качестве основного референса Маккуин использовал альбом, посвященный костюму Викторианской эпохи, который всегда лежал на его столе. «Он начинал с того, что создавал очень узкий, плотно прилегающий воротник и такие же узкие рукава. Если посмотреть каталоги с костюмами этой эпохи, можно увидеть этот силуэт с корсетом и облегающими рукавами», — рассказывает один из однокурсников Маккуина. Впоследствии Маккуин будет неоднократно обращаться к Викторианской эпохе и, в частности, этому силуэту, но каждый раз будет создавать непохожие друг на друга образы.

Найти фото или видеоматериалы, которые позволили бы рассмотреть выпускную коллекцию ближе, в открытом доступе в сети не так просто. Также известно, что все вещи находятся в частной коллекции и экспонируются крайне редко, что не оставляет возможности увидеть детали. Одна из самых частых в сети фотографий — фотография открытого жакета, напоминающего мужской фрак с удлиненной задней частью. Жакет выполнен из бледно-розового шелка, украшенного узором из переплетающихся ветвей с шипами. В процессе работы над коллекцией Маккуин обратился за помощью к своему однокурснику и близкому другу Саймону Англессу. Вдвоем они провели большую часть второго курса в студии, экспериментируя с различными техниками окрашивания тканей и нанесением принтов. В результате Англесс смог перенести нарисованный узор на шелковую ткань с помощью печати. Поскольку найти фотографию жакета в хорошем разрешении не удается,  придется использовать скриншоты из видеоэссе SHOWstudio, чтобы рассмотреть детали.

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992
From the collection of Isabella Blow courtesy of the Hon. Daphne Guinness
Photograph © Sølve Sundsbø / Art + Commerce

Для своей первой коллекции Маккуин создал силуэт, который неоднократно повторял в своих последующих коллекциях, варьируя детали и меняя контекст. Широкие плечи, экстремально заниженная линия талии, проходящая по тазобедренным костям, открытые грудь и живот — этот образ стал одним из самых узнаваемых в истории моды и современной культуры. «Это не исторический образ, но в нем присутствуют исторические детали. Это очень современная девушка, не похожая ни на кого больше», — комментирует главный редактор AnOther Magazine и модный эксперт Сюзанна Франкель. Не менее сильное впечатление новый силуэт произвел и на дизайнера Джона Маккитерика, у которого Маккуин проработал закройщиком несколько лет до поступления в Сент-Мартинс. «Я отчетливо помню, что если ты рассматривал вещи из коллекции сбоку, а не спереди, то в глаза бросался этот невероятный силуэт, напоминающий птицу. Маккуин всегда повторял, что он любил птиц, но в этом было что-то еще», — вспоминает Маккитерик, которому удалось увидеть завершенную коллекцию до финального шоу. «Он использовал привычные элементы мужского костюма для создания сексуального, женственного образа», — делится своими впечатлениями Маккитерик.

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992
DETAILS
©2000-2019 SHOWSTUDIO

Также Сюзанна Франкель обращает внимание на то, как Маккуин работал с тканью. Потребность в телесном находила выход и в том как Маккуин работал в студии — для него был необходим тесный силовой контакт с тканью, которая в его руках в итоге меняла свои изначальные физические свойства. «Удивительно, что ткань выдержала все это не развалившись на части, потому что с ней работали очень жестко и очень агрессивно», — комментирует Франкель, также обращая внимание на то факт, что ткань просто не предназначалась для таких сложных действий. Основательница курса моды и дизайна в Сент-Мартинс и покровительница Маккуина в те годы, Бобби Уилсон, также вспоминает, что ее шокировало то, как он работал с материалами. «Он делал ужасающие вещи с тканью. Я сказала ему, что нельзя так работать с дешевой тканью», — делится воспоминаниями Хиллсон. Поскольку Маккуин не мог позволить себе ничего кроме самых дешевых материалов со складов Восточного Лондона, Хиллсон просто выдала ему ткань из общего хранилища Сент-Мартинс. Несмотря на такую поддержку выпускного проекта Маккуина, Хиллсон до последнего момента была убеждена, что идея коллекции поверхностна и не проработана подобающим образом. 

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992
DETAILS
©2000-2019 SHOWSTUDIO

Если попытаться увеличить фотографию и рассмотреть ткань внимательнее на скриншотах, то можно увидеть, что ее мяли — глубокие складки образуют дополнительный, едва заметный узор. Франкель также обращает внимание на то, что шелковая ткань местами пропитана красными разводами, напоминающими пятна крови, проступающей сквозь одежду. Возможности для интерпретаций бесконечны — это могут быть как раны от уколов шипов или ударов ножа, так и аллюзии на терновый венец как символ мученичества и жертвенности. Аллюзии нашли интересное воплощение в фотографии Ника Найта для видеоэссе SHOWstudio — голову модели украшает терновый венец, перекликающийся с узором на ткани. Вполне возможно, что шипы, напротив, призваны защитить выставленную на обозрение бледно-розовую незащищенную поверхность, чем-то напоминающую кожу.

DETAILS
©2000-2019 SHOWSTUDIO

В подкладку отдельных вещей, а также в пригласительные и отчетный доклад, сопровождавший коллекцию, Маккуин добавил единичные нити, шерсть и волосы. Также на внешней и внутренней сторонах жакетов можно заметить небольшие пластиковые пакетики с закрученными в кольцо прядями волос — образ который позднее станет узнаваемым для многих. Строчная буква c внутри заглавной Q в названии бренда Alexander McQueen отсылает именно к этой небольшой, но крайне значимой детали. По словам самого Маккуина, отрезанный локон — дань давней Викторианской традиции, когда прядь волос, купленная у проститутки, дарилась возлюбленной как символ любви и восхищения. Позднее Маккуин также рассказывал, что в большинстве случаев он использовал свои собственные волосы, стремясь таким образом отдать коллекции часть себя не только эмоционально, но и физически.

ALEXANDER MCQUEEN: JACK THE RIPPER STALKS HIS VICTIMS, 1992
LINING
© 2000–2011 The Metropolitan Museum of Art //
Jack the Ripper Stalks His Victims (MA Graduation Collection), 1992

Через силуэт, крой, ткань и цвет Маккуин в прямом смысле создавал жизнь и на это обратила внимание влиятельная стилист и редактор отдела моды британского Vogue Изабелла Блоу, оказавшаяся в тот день среди публики на показе. Опоздав, не найдя места и разместившись прямо на полу, Блоу с первых минут шоу поняла, что перед ней происходило нечто абсолютно уникальное. «Цвета были резкими. Черный жакет украшали волосы, а внутри виднелась кроваво-красная подкладка. Все это напоминало живое тело, наделенное плотью и кровью», — описывала позднее свои ощущения Блоу в одном из интервью. «Я почувствовала, что это было самое красивое, что я видела в своей жизни. Это был подрыв традиции, в котором соединились красота, жестокость, все то, что воплощали собой 90-е годы», — продолжает Блоу.

Поскольку в то время руководительница магистерского курса Луиз Уилсон была поклонницей дизайна в духе японского минимализма, первое место в итоге было присуждено студенту из Японии Кей Кагами. Позднее она также объяснила свое решение отдать награду Кагами тем, что его подход к работе отличался высокой степенью организованности, чего нельзя было сказать об остальных студентах курса. Также Уилсон призналась, что финальное шоу Маккуина огорчило ее в 1992 году, но она была несправедлива: «Оглядываясь назад, я думаю, что я ошибалась». Выпускная коллекция не принесла Маккуину награды или высокой оценки, но для него начиналась история, выходившая далеко за пределы стен Сент-Мартинс. Уже на следующий день после шоу в офис отделения моды и дизайна позвонила Изабелла Блоу, изъявив настойчивое желание приехать и рассмотреть коллекцию вблизи.

Video Essay: Jack the Ripper Stalks His Victims 1992 by SHOWstudio

Автор статьи: Ekaterina Lysenko

Читать далее: ALEXANDER MCQUEEN: INTRODUCTION

Please follow and like us:
error
error

Понравился наш сайт? Поделись с друзьями!